Современный каркасный дом своими руками. Как самостоятельно построить каркасный дом: пошаговая инструкция. Нижняя обвязка, стены, верхняя обвязка
Каркасное строительство в последнее время стремительно набирает обороты. Особенно популярно оно стало среди частных застройщиков. Стоит отметить, что в Канаде это государственная программа. В России – решение жилищной проблемы собственными силами. Каркасное строительство дает возможность построить дом в короткие сроки с минимальным вложением средств.
Если рассматривать детально – каркасный дом это:
- нижняя и верхняя обвязка, скрепленная вертикальными стойками, которые образуют каркас для последующего монтажа стен – как внутренних, так и внешних;
- изготовленная из бруса основа под чердачное помещение, состоящая из несущих балок и полов;
- брусовая стропильная система, на которую монтируют кровельный материал – он не должен быть слишком тяжелый;
- в зависимости от региона строительства, укладывается соответствующий утеплительный материал между каркасными элементами.
Важно! толщина изолятора должна соответствовать расстоянию между обшивкой стен.
Каркас обшивается с двух сторон влагостойким материалом.
Построить каркасный дом можно самостоятельно, не имея специального, строительного образования. Для этого не нужен специализированный инструмент, достаточно изучить технологию и запастись терпением, выполняя все шаги в сооружении строго по инструкции.
Дом по канадской технологии – плюсы и минусы
Каркасное строение имеет много положительных сторон, например:
- Стоимость – если пересчитать на квадратные метры, то она самая низкая, что делает эту технологию популярной во всем мире.
- Скорость возведения – бригада из трех человек может построить дом всего за 1 месяц, при условии, что фундамент под строение был уже подведен. Полностью конструкция будет готова через 2 месяца – вместе с внутренней отделкой.
- Низкая теплоемкости и теплопроводность – современные теплоизоляторы помогают создать комфортные условия для проживания – как летом, так и зимой. Кроме этого, каркасная конструкция позволяет экономить тепловую энергию – достаточно отапливать только те помещения, которые необходимы в данный момент.
- Эстетичность – уже в процессе строительства можно провести в стенах все необходимые коммуникации, «замуровать» электрокабель и проводку, смонтировать вентиляционную систему.
- Нет необходимости возводить заглубленное основание, так как вес каркасного строения небольшой.
- Нет необходимости давать строению время на усадку. При строительстве каркасной конструкции используются сухие материалы, которые не дадут усадку впоследствии.
- Экологичность – при строительстве используются только натуральные материалы, которые соответствуют санитарным нормам и безопасны для человека.
- Простота отделки внутри строения – стена обшиваются современными плитными материалами, которые не нуждаются в оштукатуривании, что существенно сокращает время, потраченное на отделку.
- Устойчивость к перепадам температур – стоит отметить, что каркасное строение – это своего рода термос, который удерживает тепло. Такое строение можно отапливать периодически.
- Сейсмоустойчивость – такая конструкция может выдержать колебания до 9 баллов.
- Строительство можно проводить в любое время. Даже фундамент можно обустроить свайно-винтовой.
- Простота возведения – для строительства не нужно применять тяжелую технику, достаточно небольшой строительной бригады.
- Микроклимат – материалы для строительства натуральные, они «дышат», поэтому в помещении создается определенный микроклимат.
Но если не рассказать о минусах каркасных конструкций, картина будет неполная:
- быстрая воспламеняемость – за несколько минут каркасная конструкция выгорает полностью, даже стен не остается;
- опасность возникновения грибка и плесени – в климатических зонах, где идут частые дожди, сырость может появиться в любой конструкции. В доме, сооруженном по каркасной
- технологии, этот показатель очень высокий, поэтому еще при возведении нужно точно рассчитать «точку россы»;
- низкая шумоизоляция – это, безусловно, значимый недостаток, но его можно исключить, уложив в стены специальный звукоизоляционный материал;
- трудность внутренней отделки – невозможность повесить на стены тяжелые предметы, если заранее не предусмотреть закладные.
Но если подойти к строительству со всей ответственностью, то можно исключить недостатки, например, соблюдать технику безопасности и обработать конструкцию различными антисептическими пропитками.
Фундамент под каркасный дом
Чтобы фундамент был прочным и служил много лет, нужно правильно выбрать тип основания. Что необходимо учесть:
- Тип грунта на участке.
- Высоту пролегания грунтовых вод.
- Вес строения.
- Сезонность проживания.
- Регион, в котором планируется построить дом.
- Ветровые и снеговые нагрузки.
Чаще всего под каркасное здание обустраивают следующие виды оснований:
- свайный;
- свайно-ростверковый;
- ленточный малозаглубленный.
В России под каркасные строения чаще всего обустраивают свайно-ростверковый фундамент. Это один из видов быстровозводимых оснований, которые не требуют больших финансовых вложений. Если правильно рассчитать нагрузку и соорудить конструкцию, строго придерживаясь технологии, то прослужит она очень долго.
Важно! Сомневаетесь в надежности конструкции, примените технологию ТИСЭ. Сваи имеют расширенную пятку, за счет которой несущая способность основания увеличивается в разы. Кроме этого, конструкция будет стойко противостоять силам пучения почвы.
Бурить скважины под сваи можно как моторизированным способом, так и вручную. На дне каждого отверстия необходимо обустроить песчаную подушку, для этого:
- Дно скважины хорошо утрамбовать, предварительно пролив его водой;
- Засыпать гравийно-песчаную смесь – 15-20 см;
- Пролить ее водой и утрамбовать;
- Залить бетоном, примерно на 15 см.
Подушка готова.
В качестве опалубки можно использовать:
- Стенки скважины, если грунт плотный и не склонен к осыпанию. Только перед тем, как проводить заливку бетона, нужно обустроить гидроизоляцию.
- Рубероид – из него скручивается труба нужного диаметра, которую скрепляют металлизированным скотчем. Материал скручивается минимум в 4 ряда.
- Асбестоцементные трубы – более простой, но дорогой вариант.
- Трубы ПВХ – можно приобрести в любом строительном магазине.
Для усиления несущей способности фундамента, нужно провести армировку свай, для этого:
- Подготовить арматуру сечением 16 мм – для основного каркаса, диаметром 10 мм – для обвязки.
- Нарезать прутки основы нужного размера, не забывая о том, что они должны находиться выше уровня земли на 80 см. Это нужно для того, чтобы впоследствии привязать армировку ростверка.
- Подготовить элементы для обвязки.
- Соорудить из основной арматуры треугольную конструкцию, соединив ее обвязочными элементами с шагом 40 см.
- Готовую конструкцию опустить в шахту строго вертикально.
Все готово – можно заливать бетон, марки не ниже М250.
Как только бетон схватиться, можно устанавливать опалубку для ростверка, который может быть заглубленным, повышенным или висячим. Для обустройства конструкции применяют готовые щиты из фанеры, сооружают прямо по месту из доски, толщиной 40 мм.
В опалубку укладывают гидроизоляцию, проводят армирование. Продольные прутья каркаса соединяют с выпусками из свай. В ленте нужно обустроить отверстия для коммуникаций и вентиляционной системы – для этого достаточно установить отрезки труб.
Также нужно приготовить шпильки для закрепления обвязочного бруса. Элементы стоит устанавливать с отступом от углов 30 см, далее шаг составляет 1-2 метра. Нужно помнить, что именно шпильки будут соединять основание дома с фундаментом, поэтому чем чаще они будут установлены, тем крепче конструкция.
Важно! Какой бы длины не была стена, шпилек для нее устанавливают не меньше двух.
Следующим действием будет заливка бетона. Чтобы конструкция набрала нужную прочность и при этом не растрескалась, ее следует накрыть полиэтиленом или рубероидом. К дальнейшей работе приступают через неделю, при условии, что температура воздуха не ниже +20 градусов. При более низкой температуре ждать придется дольше. Главное условие – бетон должен набрать не менее 50% своей прочности.
Нижняя обвязка и пол
Древесина имеет свойство впитывать влагу, и чтобы она не забирала ее из бетона, нужно обустроить качественную гидроизоляцию. Можно применить тот же рубероид или битумную мастику в два слоя, что более надежно, так как рубероид с течением времени может стать ломким. При изоляционных работах нужно учитывать расположения грунтовых вод – чем они ближе, тем больше слоев нужно обустраивать.
Следующий шаг – обвязка, которая производится следующим способом:
- Для лежней подготовить доски размером 150х50 мм, они должны быть сухими и пропитанными зашитыми составами;
- Доски выравнивают по наружному краю основания;
- Просверлить отверстия под шпильки, которые должны быть большего диаметра, примерно на 2-3 мм;
- Уложить первый ряд досок;
- Второй ряд материала обустраивается таким образом, чтобы стык досок первого ряда приходился на середину доски второго;
- Сбить доски между собой гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Совет! Для обвязки можно применить брус 150х100, но его стоимость намного выше, да и доски, собранные таким образом, имеют большую несущую способность.
Ставим обвязку и лаги
Обвязка сооружается следующим образом:
- Взять доски размером 150х50, которые следует установить на ребро с выравниванием по наружному краю основания по периметру строения. Прибить их гвоздями 200 мм к лежню, шаг крепежа – 40 см.
- Лаги монтируются из такой же доски, поставленной на ребро и закрепленной гвоздями 90 мм, в торец каждой доски вбить по два гвоздя с обеих сторон. Вбивать крепеж следует по косой.
- Первая доска устанавливается на расстоянии 40 см от обвязки, последующие элементы устанавливаются на таком же расстоянии, но стоит понимать – чем больше длина доски, тем меньше расстояние между лагами.
Важно! Если лаги очень длинные, то обустраивается поперечная балка, на которую прибивают перемычки для того, чтобы конструкция стояла прочно.
Утепление и настил пола
Как только сооружена лаговая конструкция, можно приступать к обустройству чернового пола. Его можно соорудить из доски, толщиной 250 мм. Для этого на лаги по нижнему краю набивают рейки 5х5 см, на которые укладывают элементы нужной длины. Каждый отрезок доски прибить 4 гвоздями, по 2 на каждый край.
Черновое покрытие готово, можно приступать к утеплению. Для этого применяют пенопласт – он экологически чистый, дешевый и влагостойкий. Толщина утеплителя в этой ситуации должна быть равна 15 см. Для этого укладывают первый слой 10 см. Все щели и зазоры нужно запенить. Второй ряд укладывается в шахматном порядке, материал – 5 см толщиной.
Стоит поговорить о пенопласте, который имеет много плюсов:
- легкий;
- простой в укладке – режется ножовкой или канцелярским ножом;
- экологичный;
- недорого;
- имеет долгий срок службы;
- толщина слоя в 15 см способна держать тепло, как обычная кирпичная стена.
После этого можно настилать чистовой пол, на который впоследствии будет смонтировано напольное покрытие. Пол можно обустроить из фанеры 15 мм толщиной или плиты ОСБ в 12 мм толщиной, в 2 слоя. Стоит обратить внимание, что ОСБ дешевле, поэтому этот материал предпочитают многие частные застройщики.
Листы укладывают в шахматном порядке, при этом между листами стоит оставлять зазор в 3 мм для компенсации, так как материал может менять свой объем от изменения влажности.
Плиты крепятся саморезами, длиной 35 мм, по швам с шагом 12 см, по периметру листа 25 см в шахматном порядке.
Сооружение стен
Есть два способа монтажа стен:
Вариант каркасно-щитовой:
- Собрать на полу каркас стен – можно все сразу, можно по частям;
- Обшить каркас с наружной стороны плитами ОСБ или ГВЛ;
- Поднять элементы, выставить по уровню строго вертикально – закрепить.
Этот принцип сборки применяют заводы – в цехах собираются щиты по определенному проекту, которые потом доставляют на строительный участок и монтируются на готовый фундамент с обвязкой. Также каркасно-щитовую технологию можно применить при строительстве конструкции дома своими руками.
Способ – баллун:
- К нижней обвязке крепится брус 100х100 или 150х150 по периметру, в зависимости от толщины теплоизоляции, шаг каждого элемента должен быть не больше 120 мм – это ширина плиты обшивки;
- Установить промежуточные стойки на расстоянии 60 см, то есть посередине основных, их толщина не должна быть менее 50 мм;
- Сооружается верхняя обвязка из бруса или доски, аналогично нижней;
- Обшить каркас стен с внешней стороны – шаг саморезов по швам: 12-15 см;
- Уложить утеплитель, запенить все щели и швы;
- Обшить каркас с внутренней стороны.
Какой способ выбрать, решает сам застройщик. Но это напрямую зависит от того, сколько человек работает на строительной площадке. Если есть возможность пригласить несколько человек в помощники, хотя бы изредка, то сборка на полу намного надежнее и проще.
Установка и сечение стоек
Угловые стоечные элементы – брус 150х150 мм или 100х100 мм. Стоит отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного строения достаточно 10 см, для двухэтажного – 15 см и выше.
Есть несколько способов крепления стоек:
- на деревянные шканты;
- врубка;
- на стальные уголки.
Способ установки на шканты – старый и сложный:
- Нужно сначала приготовить шканты из сухой древесины нужного диаметра.
- Затем просверлить отверстия наискосок через брус нижней обвязки и стойку.
- Забить шкант в подготовленное отверстие, а торчащие концы отпилить.
Стоит сразу оговориться, что этот способ надежен только в том случае, если материал высушен хорошо. В случае с сырой древесиной, она высыхает, деревянный шип тоже усохнет, жесткость крепления будет потеряна.
Врубка производится в нижнюю обвязку, причем выбирать можно только 50% глубины бруса.
Самый простой способ – стальные уголки, которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются саморезами по 3-5 штук на каждую сторону уголка, в зависимости от нагрузки.
Так же при строительстве по канадской технологии, балки под двери и окна должны быть двойные, так как нагрузка на эти конструкции оказывается очень большая и усиление необходимо.
Укосы или раскосы
Эти элементы необходимы, если каркас стен дома обирается на месте. Укосы могут быть временными – с внутренней стороны стен, если предполагается обшивать каркас любым плитным материалом. Эти элементы нужны для того, чтобы выставить стойки в строго вертикальном положении и зафиксировать их на то время, пока не будет произведена обшивка. После этого укосы убирают.
При использовании наборной обшивки, например, вагонки, нужно устанавливать постоянные раскосы. Их устанавливают на каждую пару стоек по 4 штуки – по 2 сверху и снизу. Стоит не пренебрегать этим правилом, так как в процессе обшивки стойки могут «поплыть» и геометрия будет нарушена.
Совет! Для уменьшения расходов на строительство, можно применить технологию сборных стоек, которые монтируются из двух досок. Для этого их нужно сбить гвоздями в шахматном порядке с шагом 20 см. конечно, времени на сооружение уйдет больше, так как каждую стойку придется собирать отдельно, но несущая способность этих элементов выше в разы.
Углы каркасного дома
Обустройство углов вызывает много вопросов. Если установить стоечный брус прямо на угол, то монтаж можно произвести без проблем, но в этом случае он будет холодным. Для районов с мягким климатом это не проблема. Но в средней полосе России зимы холодные, и угловые элементы нуждаются в дополнительном утеплении.
Есть два варианта решения проблемы:
- Установить стойки на расстоянии 15-20 см от угла, тогда между обшивкой каркаса и брусом будет зазор, который утепляется изолятором.
- Установить 2 стойки по углам на расстоянии 10-15 см, в зависимости от толщины теплоизолятора.
Кроме этого, утеплить конструкцию можно повторно при монтаже облицовочного материала, тогда дом будет не только теплым, но и приобретет эстетичный вид.
Перекрытие
Балки закрепляют на верхнюю обвязку тремя способами:
- На стальные опорные кронштейны;
- На стальные уголки;
- С врезкой.
Шаг установки балочной конструкции и размер элементов напрямую зависит от того, что планируется сделать сверху. Если предполагается обустроить мансардный этаж, то для того, чтобы пол не прогибался, сечение балок берется максимальное, а шаг между ними сокращается до 40 см. Если сверху будет просто чердак и кровля, то можно увеличить шаг до 60 см, а балки обустроить с сечением 100х100.
Если предполагается построить второй этаж, то балки берутся 150х150, на них монтируется черновой пол – так будет проще работать со стенами второго этажа. Сборка самой конструкции проводится аналогично той, которая применялась при постройке первого этажа, но с той разницей, что конструкцию каркаса стен придется затаскивать на второй этаж.
Стропильная система и кровельный материал
Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два вида стропильной системы:
- Двускатная;
- Мансардная.
Разница в их обустройстве небольшая, достаточно правильно произвести расчеты материала. Но в случае с каркасными строениями, есть ограничение на вес кровельного материала – он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.
Утепление
Для утепления каркасного строения можно применить любой из известных изоляторов, которые соответствуют характеристикам и требованиям по теплоизоляции:
- Минеральная вата – отвечает всем требованиям, но стоит помнить, что этот материал не влагостойкий и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно обустроить качественную пароизоляцию.
- Пенопласт – самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не проседает, отлично держит тепло.
- Базальтовая вата – натуральный изолятор, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
- Пенополистирол – почти тот же пенопласт, но фракция у него намного мельче. Материал отвечает всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо держит тепло. Единственный недостаток – прямые солнечные лучи разрушают материал.
Важно! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между стойками, чтобы при установке изолятора не было нежелательных мостков холода.
Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона строительства, но лучше не экономить на утеплении, так как от этого зависит, сколько денег вы будете тратить на обогрев помещения.
В заключение
Пользуясь советами и пошаговой инструкцией, описанной выше, любой человек может собрать каркасное строение самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что и сделало их такими популярными у частных застройщиков.
Для меня было принципиальным вопросом выбрать именно тот вариант, когда при наименьших трудовых и материальных затратах можно быстро и качественно соорудить полноценный жилой дом для семьи.
Изучив несколько источников и множество вариантов, я решил остановиться на варианте , и взял за основу типовой проект «Канадец - 1».
Мне очень понравился этот компактный двухэтажный домик 7х7,5 м, и я, сделав необходимые расчеты, решил, что такой проект мне вполне по силам и средствам.
При наличии достаточного количества жилых комнат и бытовых помещений выглядит относительно небольшим, и себестоимость строительства в разы меньше, чем при постройке кирпичного дома таких же габаритов.
Типовой проект предусматривает расход материалов в следующих размерах:
Обрезной доски 5х15 см - 25м3;
Кровельной доски 2,5х15 см - 3м3;
Пенполистирол для утепления - 25м3;
Рулонный изолон для утепления - 5 рулонов;
Монтажная пена - 30 фл;
ОСП - 200 листов;
Гидроизолятор для крыши - 3 рулона;
Мягкая кровля -площадь 70 м2;
цемент, гудрон, растворитель, антисептик, анкерные болты.
По проекту, на первом этаже располагаются гостиная с кухней и большой столовой, санузел и небольшой холл с тамбуром от входной двери. Второй этаж состоит из трех жилых комнат, небольшого общего холла и довольно просторного санузла. Привлек проект еще и тем, что гараж имеет общую стену с домом, что дает экономию материалов и дополнительную теплоизоляцию.
Я выбрал проект, заготовил необходимые материалы на первый этап работы и начал строительство.
Перед тем, как построить дом своими руками, ставим фундамент
Правильно поставленный фундамент является залогом того, как долго простоит дом, и насколько в нем будет комфортно жить. Поскольку мой участок стоит на берегу реки и грунтовые воды стоят высоко, во избежание сырости я не стал делать подвал и решил сделать фундамент по ТИСЭ на бетонных сваях.
Моей задачей было построить дом своими руками дешево, и поэтому вариант на столбах мне подошел еще и из-за его невысокой себестоимости.
Для свай я использовал асбоцементные б/у трубы диаметром 250 мм., длиной 2,5 м. Трубы углубил в грунт на полтора метра, так чтобы над землей выходил столбик высотой в 1 метр. Укрепил их арматурой из стеклопластика диаметром 16 мм, залил бетонным раствором и в верхушке каждого столбика укрепил анкерные болты №22.
За месяц я собственноручно поставил 24 столба - основу для будущего дома. Бетон в каждом столбике застывал в течение двух недель. Это время ушло на закупку и доставку материалов для обвязки фундамента.
Как только бетон окончательно схватился, занялся обвязкой - предварительно с торцов бруса сечением 15 см выбрал пазы для лучшей обвязки, в месте стыков углубил гнезда для крепежа анкерных болтов.
По моим подсчетам, на строительство такого у меня ушло чуть больше 30 000 рублей - стоимость материала.
Для того, чтобы как можно надежнее зафиксировать каркас при сборке обвязки, под каждую гайку подложил по широкой шайбе - таким образом закрутил гайки до упора без риска излишне повредить брусья. По ходу работы одновременно обрабатывал всю конструкцию гудроновым антисептиком и сделал гидроизоляцию строительным гудроном.
В таком виде фундамент легко пережил зиму, и я убедился, что сделал правильный выбор.
Чтобы построить деревянный дом своими руками, начинаем возводить каркас первого этажа и делаем его обвязку
Вы сможете увидеть по моим пошаговым фото, как построить дом своими руками, не применяя тяжелую технику, дополнительную рабочую силу и излишние средства.
С наступлением первых погожих весенних дней я взялся за монтаж стен первого этажа. Принцип возведения каркасного жилища заключается в том, что готовые каркасные части устанавливаются на положенное место и там крепятся.
Я собирал по частям элементы конструкции на ровной площадке, а потом подымал их на фундамент и поочередно скреплял с основанием и между собой. Кроме того, технические проемы для окон и дверей я собирал отдельно и также поднимал на стены для крепления.
Поскольку конструкции относительно небольшие, то я справлялся с этой работой практически один, лишь прибегал к помощи жены, чтоб она придерживала конструкцию, пока я занимаюсь креплениями.
Между фундаментом и частями конструкции обязательно прокладывал листы рубероида.
За месяц мне удалось поставить три стены первого этажа.
При монтаже конструкций я придерживался того, чтоб стойки каркасов находились друг от друга на расстоянии 60 см, так как стандартная ширина листа ОСП - 120 см.
Того же принципа придерживался и при монтаже переводов пола.
Мне понадобилось еще два выходных для того, чтоб вывести все стены первого этажа - очень хотелось быстро построить дом своими руками.
Конечно, задумываясь над тем, как построить красивый дом своими руками, я изучил много справочного материала, в том числе и книгу «Индивидуальный дом «платформа» - она - то и вдохновила меня на творчество!
Взяв за основу проект «Канадца», я по ходу строительства делал каркас в соответствии с предоставленной технологией сборки. И хотя я изменил кое-что в ходе работы по своему усмотрению, все же основу проекта не менял, дабы избежать неправильного распределения нагрузки на несущие конструктивные элементы.
В итоге вот такой каркас первого этажа у меня получился:
Одновременно с поднятием стен первого этажа я начал собирать и каркас будущей межэтажной лестницы.
Следующим этапом в решении задачи, как своими руками построить каркасный дом, является процесс обвязки первого этажа.
Для этого по всем верхним граням конструкции прокладываем сложенный в два слоя изолон и затем по всему периметру укладываем доску толщиной 5 см.
Потолочные лаги у нас одновременно являются и переводами пола для второго этажа. Поэтому укладываем их друг от друга с интервалом в 60 см., крепя к обвязке.
Работа в хорошую погоду спорится, и результаты - на лицо.
Теперь я точно знаю, что любому под силу своими руками деревянный дом построить. Это работа, главное в которой - соблюдать все положенные нормативы и делать все с максимальной аккуратностью - только тогда можно правильно построить дом своими руками.
Тем, кто заинтересовался этим вопросом, помогут мои пошаговые фото своими руками построить каркасный дом.
На этом моем фото видно, что каркас первого этажа и перекрытия полностью завершены. Вот такая красивая «платформа» у меня в итоге получилась.
Работа не всегда идет быстро, и в очередные выходные я смог сделать немного - помешала сильная жара. Но лестница, которую я все же установил, послужила дополнительным креплением и добавила жесткости в общую конструкцию первого этажа.
За относительно короткий срок все же сделано немало, если учитывать, что работал я практически в одиночку.
Кстати, поскольку по проекту над южной стороной дома должен быть двухметровой ширины балкон-терраса, то потолочные лаги над этой частью первого этажа я выставил необходимой длины, чтоб они выступали на 2 метра за границу конструкции стены.
Деревянные детали в нужных местах дополнительно скреплял между собой металлическими уголками. Для вкручивания шурупов я использовал электродрель со специальным креплением под саморезы.
В итоге переводы межэтажных перекрытий выглядят таким образом:
Конечно, трудно заранее просчитать все расходы на строительство - очень много факторов, которые влияют на изменение окончательной стоимости проекта. Тем более, что еще нужно решить и задачу, как своими руками построить красивый дом, а не просто поставить деревянную коробку.
При строительстве фундамента, каркаса первого этажа и перекрытий я затратил на материалы около 80 000 рублей.
Ориентировочная сумма, в которую я планирую уложиться, чтобы построить дом из дерева своими руками - 500 тысяч рублей.
Очередной этап выполнения задачи, как построить каркасный дом своими руками - начинаем возводить второй этаж, и обшиваем конструкцию листами ОСП
В жаркое время работать очень тяжело, особенно на высоте. Поэтому стройка продвигается медленно. Каркас стены собираю на земле, потом поднимаю и выставляю на место. При аккуратной работе во время сборки конструкций их стыковка на месте креплений не представляет никаких сложностей.
На фото видно, как установлена первая стена второго этажа:
В жаркие дни работать более трех - четырех часов не получалось, поэтому в самую середину лета работа чуть замедлилась. Но как только сильная жара спала, работа продолжилась прежними темпами. Одновременно с боковыми стенами второго этажа вывел и торцевые стены «под крышу».
Здесь работать одному, чтобы соорудить своими руками дом из дерева, уже было трудно, поэтому пригласил двух помощников, и тяжелые фасадные конструкции поднимали с помощью веревки и наклонных направляющих.
Вместе с монтажом фасадных конструкций сделали и стяжку по коньку и стартовым стропилам.
Закончив монтировать деревянные конструкции стен и конька, я приступил к обшивке стен панелями - дело пошло гораздо веселее. Для начала я обшил панелями угловые части стен.
Работу по обшивке листами ОСП постарался сделать за несколько дней - не захотел рисковать и решил предохранить внутреннюю часть конструкций от угрозы размокания во время дождей. Вы можете убедиться по моим фото, как своими руками соорудить дом мне удалось практически в одиночку.
Как своими руками построить крышу дома?
Именно этот вопрос встал передо мной, как только я закончил возводить стены.
Почти все основные работы до этого я делал сам, изредка прибегая к посторонней помощи, когда нужно было поддержать часть конструкции или поднять на второй этаж тяжелые фасадные части.
И теперь, для того чтоб решить вопрос, как построить своими руками крышу дома, когда дело дошло до обрешетки крыши, пришлось звать еще одного помощника, так как не очень успешно работается на стропилах одному. Вдвоем работа пошла гораздо веселее.
Так же, как и потолочные перекрытия первого этажа, на стропила я пустил доску толщиной 5 см, и устанавливал стропила также с интервалом в 60 см., чтобы затем укладывать лист ОСП на основу из трех досок.
Поверх стропил мы с помощником сделали монтаж пароизоляции, использовав для этого 3 рулона гидротехнической мембраны для крыши.
Поверх пароизоляционного материала настелили листы ОСП. Поднимали их на крышу тем же способом, что и фасадные каркасы.
Одну сторону крыши уже покрыли ОСП. Остались небольшие участки и еще один скат. Так как близится осень и зачастили дожди, отбросил все остальные дела и вплотную занялся крышей - чтоб предохранить каркас от излишнего намокания. Работа тяжелая, но упорство все побеждает, и помощник очень кстати.
На данном этапе у меня ушло на строительство 7 кубов доски 150х50; почти два - 200х50; и 65 листов ОСП- на внешнюю обшивку, без пола и перегородок.
Все пиломатериалы практически ушли в дело, лишь самые маленькие обрезки - не больше чем 20 см., складываю для дальнейшего использования в качестве топлива - на костер или в коптильню. Если экономно и бережно расходовать материал, то можно относительно дешево своими руками построить дом.
Но поскольку в этом сезоне я физически не смогу обшить дом сайдингом, для того, чтоб сильные и частые дожди не испортили материал, я решил обработать плиты разведенным в растворителе гудроном.
Дом временно приобрел мрачноватый черный вид, но зато теперь надежно защищен от влаги и разрушения.
Как постоить дом из дерева своими руками: утепление и звукоизоляция
Когда справился с наружными работами, во время дождливой погоды немного занялся и внутренней частью - утеплил и одновременно сделал звукоизоляцию перекрытий пенопластовыми плитами.
Щели между стыками и стенками пропенил монтажной пеной с помощью пистолета. С низу подшил к перекрытиям пола первого этажа листы ОСП саморезами по дереву, предварительно подперев из с помощью распорок. Это очень важно, чтобы правильно построить своими руками дом - таким образом я не только предохранил внутренние конструкции от сильного перепада температур, но и предохранил пенопласт от разрушения мышами, которые очень любят в нем селиться.
Пол внутри помещения накрывал отдельно по комнатам, чтоб не повредить пенопласт в перекрытиях.
Поверх лаг на пол уложил изолон и прикрепил его строительным степлером, а сверху - листы ОСП, которые на полу укладывал в шахматном порядке. Это важно, так как при укладке листов, состыкованных четырьмя углами, полы начинают сильно скрипеть.
Постепенно внутренняя часть дома преображается и принимает привлекательный вид. Здесь уже можно вплотную заняться внутренними работами по утеплению стен.
Работы в строительном сезоне завершены, оконные проемы я закрыл на зиму листами ОСП и затянул пленкой, и законсервировал строительство дома до следующей весны.
Итак, я справился с основной работой и моя мечта - построить дом из дерева своими руками - близка к завершению. В зимний период, если позволит погода, я займусь внутренними отделочными работами, а с наступлением весны работа закипит с новой силой.
Надеюсь, я подробно рассказал и доказал с помощью фото - построить своими руками каркасный дом можно!
Возможно, кто-то из вас, прочитав мою статью, загорится желанием соорудить , и фото, приведенные здесь, ему в этом помогут.
Особенности каркасных домов накладывают свой отпечаток на производство строительных работ. Одной из характеристик строений является его вес. Среди всех конструкций каркасные дома имеют минимальный вес, что позволяет значительно упростить его монтаж. Ниже можно ознакомиться с примерной технологией строительства каркасного дома своими руками (См. ). Фото и видео материалы позволят более точно осветить некоторые моменты.
Строительство фундамента
Одним из наиболее простых и дешевых вариантов основания под каркасный частный дом является строительство столбчатого фундамента. Такой фундамент представляет собой несколько опор по наружному контуру здания.
Основные опоры устанавливаются в углах зданий, на пересечениях стен и под несущими простенками. Между основными опорами устанавливаются промежуточные на расстоянии 1.5 – 2.5 метра друг от друга. Глубина закладки опор зависит от характеристик грунта и глубины промерзания. Обычно глубина не превышает одного метра.
Опоры столбчатого фундамента подразделяются на:
- Блочные;
- Железобетонные;
- Бутовые.
Перед началом строительства фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ:
- По контуру будущего дома с запасом 2 м нужно снять дерн и выровнять площадь;
- В местах будущих опор выкапываются ямы с вертикальными стенками и глубиной на 0.2 – 0.3 метра глубже залегания опор. (В сыпучем грунте допускается рытье ям с откосами, при условии закрепления стенок временной опалубкой)
- Дно ям засыпается слоем гравия или крупного песка и тщательно утрамбовывается.
Перед монтажом опор песчаную подушку необходимо прикрыть гидроизоляционным слоем. В противном случае при заливке бетона в сухой грунт бетонная смесь не наберет необходимой прочности.
Проще всего выполнить опоры путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку. В плотном грунте опалубку можно делать только выше уровня земли, а в сыпучем – от основания. В подготовленную опалубку укладывается арматура и стальных прутков диаметром 10-15 мм выше верха опор на 20 см для связки с арматурой ростверка. Состав бетонной смеси классический: на 1 кг цемента марки 400 берется 2 кг песка и 4 кг щебня.
Для опор из бутового камня отбирают плотные неслоистые камни небольшого размера – чтобы в один ряд помещалось несколько штук. Зазор между камнями должен составлять около 3 см. Для кладки применяется цементно-песчаный раствор.
Если фундамент выполняется без ростверка, то необходимо строго следить за горизонтальностью верхних поверхностей всех опор. От точности выполнения будет зависеть качество всей остальной работы.
Надземную часть опор можно изготовить из хорошо обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе.
После окончания установки опор можно заливать ростверк. Ростверк – это железобетонная лента, которая соединяет поверхности всех опор и распределяет нагрузку между ними.
При изготовлении фундамента без ростверка, в верхнюю поверхность опор устанавливаются анкера.
Одно из преимуществ столбчатого фундамента — возможность производить работы поэтапно, по мере наличия средств и времени. Готовность к дальнейшим работам у такого фундамента наступает через 3 недели после последней операции с бетоном. Именно за этот срок бетон набирает свою прочность.
Строительство обвязки
Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.
Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.
Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».
К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров. Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.
После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.
После окончания работ по обустройству чернового пола можно начинать устанавливать каркас. Каркас начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Стойки крепятся к нижней обвязке при помощи усиленных стальных уголков.
Между угловыми опорами устанавливают промежуточные. Между собой опоры скрепляют временными откосами. Точность вертикалей откосов должна быть максимально достижимой. От этого напрямую зависит прочность и долговечность готового дома. Брусья верхней обвязки так же, как и снизу, соединяются вполдерева и крепятся гвоздями или саморезами напрямую к верхушкам опор. В потолочных балках дерево не выбирают. Они ложатся полностью на верхнюю обвязку и скрепляются с ней.
После того, как сделана верхняя обвязка, делают постоянные откосы на угловых опорах. Они увеличивают жесткость каркаса стены и позволяют выдерживать большие ветровые нагрузки. Откосы выполняются заподлицо с наружными плоскостями стоек.
Теперь все временные откосы можно убрать и приступать к строительству крыши.
Обшивка каркаса
Каркас будущего дома обшивается изнутри плитами OSB или ДСП. OSB предпочтительнее, так как имеет выше прочность. Плиты обшивки крепятся к каркасу саморезами с шагом 200 мм.
Стыки плит должны находиться строго посередине стоек.
Более прочное строение получится если плиты укладывать не вертикально, а горизонтально в несколько рядов. Вертикальные швы соседних рядов не должны находиться на одной опоре.
Утепление
Для утепления каркасного дома могут применяться:
- Пенополистирол;
- Стекловата;
- Минеральная (базальтовая) вата.
Обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами пенополистирол имеет низкие шумопоглощающие свойства крайне низкую огнестойкость. Наилучший вариант утепления – применение базальтовой ваты.
Для утепления стен между вертикальными стойками укладывают гидроизоляцию, а затем листы ваты. При необходимости, утепление может укладываться в несколько слоев с перекрытием швов. Поверх утепления ложится еще один слой гидроизоляции и далее стена обшивается снаружи. Для обшивки можно брать доски или OSB плиты. Все зависит от того, какие работы по отделке наружных поверхностей будут производиться далее.
Утепление пола и потолка производится таким же образом. Для уменьшения объемов работы, верх тоже можно обшить плитами.
Дом из СИП панелей
Сип панели представляют собой слойку из двух листов OSB, между которыми проложен слой пенополистирола. По торцам плит пенополистирол немного утоплен между внешними слоями для возможности соединения между собой. Панели соединяются с помощью деревянных брусков толщиной, равной зазору между OSB плитами и такой шириной, чтобы скрепляемые панели касались друг друга. Технология возведения дома из СИП панелей самая простая из всех.
Сборку дома из СИП панелей начинается так же с нижней обвязки. Затем устанавливается одна угловая опора и к ней крепится первая панель. С другой стороны угла устанавливается вплотную к первой вторая опора. От нее начинается монтаж второй стены. Следующие опоры устанавливаются с противоположных сторон СИП панелей. Точность изготовления панелей позволяет легко выполнить установку углов здания с необходимой точностью.
Стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, причём в самые короткие сроки с минимально возможными затратами.
Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией, а также приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.
Приведём подробное описание технологических операций. Пользуясь технологией, вы сможете своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.
Каркасный дом: пошаговая инструкция
Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.
Схема стены каркасника.
- Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.
- Грунтовые работы – это подготовка ямы под фундамент и собственно сооружение фундамента.
- Сбор каркаса стен и кровли.
- Сооружение стен и чернового пола.
- Наружные двери, окна и простенки.
- Внутренняя отделка и внутренние двери.
А теперь перейдём непосредственно к вопросу, своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.
Каркасный дом своими руками
Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.
Каркасный дом своими руками пошаговое фото. Подготовка участка
Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:
- Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
- Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.
Навес для хранения досок. - Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях.
- Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо вызвать строительную технику.
- Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, инструкция будет актуальна, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.
Разметка участка
Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен.
Разметка участка под строительство. Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.
Инструкция к фундаменту
Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это – основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.
Ленточный фундамент для каркасника. Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленый фундамент.
На заметку
Решая, своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.
Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае , который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.
Ленточный фундамент
Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.
Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.
Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.
Плитный фундамент
Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта. Поэтому плита должна быть достаточно прочной.
Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность.
Фундамент залит монолитной плитой Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.
Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.
Свайно-винтовой фундамент
Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.
Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.
Набор свай для винтового фундамента 
Вкручивание свай для фундамента вручную 
Соединение винтовых свай фундамента между собой 
Свайно-винтовой фундамент Обвязка брусом
Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.
Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.
Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.
Варианты соединения в полдерева 
Соединение в полудерева и в полулапа Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу. Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.
Инструкция к черновому полу
Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.
Бетонный черновой пол
Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.
Черновой пол из бетона – бетонная стяжка Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.
Деревянный черновой пол
Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.
Черновой пол между лагами Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.
Монтаж каркасного дома
Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.
- Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
- Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
- Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
- Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов – шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.
Монтаж стен в каркасном доме Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:
- Укладывают нижнюю обвязку.
- Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
- Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши
На заметку
Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями.
Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.
Укосины
В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.
Правильное расположение укосин Ригель
Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.
Ригель во всю стену каркасного дома Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.
Углы
Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.
Варианты крепления углов каркасной стены Внутренние стены
Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть меньшего сечения.
Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.
Окна и двери
После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверей, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.
Инструкция к правильному утеплению
Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому здесь лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения. Что используют для утепления:
- Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.
Утепление стен минеральной ватой - Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции, при постоянном проживании в жилом доме.
Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.
- Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.
На заметку
Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.
- Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.
Пошаговая отделка
После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:
- Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.
Отделка стен гипсокартоном. - Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.
- ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.
Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:
- Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
- Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
- Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
- Непосредственное выполнение стеновой отделки – наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.
Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели (МДФ, пробка), то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал.
Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).
Важно чтобы результат получился качественным. Если я строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно.
Быстровозводимые объекты уже отвоевали свое место под солнцем на рынке жилья. Теплые, легкие, роскошные, они имеют два весомых достоинства в условиях постоянного кризиса – соразмерную стоимость и возможность самостоятельного строительства. Для строительства каркасного дома своими руками поэтапно требуется вникнуть в суть технологии, дабы объект отвечал всем требованиям безопасности и комфорта.
Принцип каркасного строительства
Как следует из названия, объект возводится на основе деревянного каркаса. Стены состоят из многочисленных ребер жесткости и утеплителя. Финишное покрытие – , панели, плиты. Достоинства каркасного дома в повышенной теплоемкости, легкости и приемлемой стоимости особенно для молодых семей.
До начала строительства необходимо обзавестись профессиональным проектом, так как каркасная технология сложна в конструктивном плане. Чертежи и планы выверяются согласно исследованиям участка, грунта и местности в целом – будущий объект должен отвечать повышенной безопасности. Это единственный пункт, которым должны заниматься только специалисты.
Кроме того, полученный документ в обязательном порядке согласовывается с коммунальными службами, чьи ресурсы проходят по участку, и регистрируется в БТИ или аналогичной конторе города. Без бюрократических проволочек, увы, обойтись нельзя.
Когда вся необходимая бумажная волокита закончена, приступают к этапам строительства.
Фундамент каркасного дома
Отступать от типа платформы, обозначенной проектом нельзя – иногда требуется заливное основание. Но, как правило, для каркасного дома выбирают свайный или стальной , столбы – железобетонные или собранные самостоятельно из кирпича.
Порядок работы:
- Участок очищают от растительности с особой тщательностью. Выкорчевывают насаждения и проливают химикатами корневую систему, дабы купировать рост в будущем – влага растений губительна для деревянного каркаса. Грунт выравнивают и утрамбовывают.
- Разметка. Заключается в выставлении периметра по проекту и меток для установки свай или столбов. Для этого по углам устанавливаются колья с натянутым шнуром. Шаг между опорами составляет от 0,7 до 1,2 м – в зависимости от габаритов жилого дома. Стойки обязательно располагаются под несущими стенами дома.
- Установка свай или столбов. Для первого варианта копки ям не требуется. Достаточно выставить сваи под прямым углом к грунту и закручивать их на глубину больше уровня промерзания – длина подбирается заранее. Работу делают самостоятельно или при помощи техники. Второй вариант опор требует углублений в грунте, их амортизации, армирования и заливки. Также работу ведут и с кирпичом.
Обвязка
Нижний брус обязан быть внушительного сечения – от 150 мм, так как на него придется вся нагрузка объекта. До укладки всю древесину пропитывают антисептическими средствами, а оголовки свай или столбов гидроизолируют мастикой и укрывают рубероидом.
Монтаж бруса по периметру происходит методом вырубки в полдерева. Фиксация и усиление – гвоздями и стальными уголками. К основанию деревянный брус крепится винтами или анкерными болтами – в сваях для этого предусмотрены специальные пазы.
Фундамент практически готов. Сверху на деревянный брус укладывают лиственничную доску – эта порода, вообще, нечувствительна к природным проявлениям – осадкам, промерзанию, растрескиванию – и надежно защитит верхнюю древесину.
Ведение стен
Первыми выставляются угловые стойки. В проекте обозначен их типоразмер – брус для одного этажа не должен быть менее 100 мм в сечении. Их крепят стальными уголками, методом врубки, анкерными болтами. Затем устанавливают ребра жесткости – доски, толщиной до 5 см. Для их надежной фиксации, каждый элемент снабжается укосиной – диагональной планкой.
Места под технологические проемы – окна и двери – оборудуются сразу, так как каркасный дом дает малую усадку, в отличие от бревенчатых и брусовых объектов. Для этого, под окна монтируют укороченные стойки и сразу устанавливают коробку для вставки будущих окон.
Внутренние стены по проекту выводят сразу аналогично внешним – стойки, укосины. Для экономии материала и если дом планируется создавать в один этаж, используют брус или доску меньшего сечения. В противном случае отступать от общего проекта – нельзя.
Устанавливают брус верхней обвязки. Это не менее ответственная конструкция, поэтому для него используют аналогичный нижней обвязки брус и фиксируют пиломатериал врубкой, уголками, кронштейнами, саморезами. Для пущей надежности методы сочетают.
Возведение двухскатной крыши
Аналогично стенам выводят кровлю. Конечно, в одиночку строительство не ведется, однако, и не требует большого числа помощников. Своими силами обойдется пара человек.
Этап возведения крыши требует отдельного описания, поскольку включает в себя большой объем информации. Найти процесс строительства вы можете в статье: .
Внешняя отделка
Когда каркас получил видимые очертания, он нуждается в защите от природных осадков – древесина чувствительна к влаге – утеплении и наружной отделке. Первым укладывается кровельный материал. Его выбирают в зависимости от типа крыши и угла наклона ската – пологие требуют гладкости, крутые – возможны структурные покрытия.
Для работы используют разнообразное сырье – сайдинг, блок-хаус, фиброцементные панели, вагонку. Объединяет материалы легкость в установке – все единицы имеют замковые пазы и гребни. Монтаж ведут снизу, в заключение оформляют дом углами, откосами, отливами и прочей фурнитурой.
По стенам укладывают гидроизоляцию, ветрозащиту и набивают вертикальную обрешетку – деревянному дому требуется как можно больше вентиляционных каналов для продления жизни древесине. Подробная инструкция монтажа сайдинга приложена к строительному сырью, поэтому сложностей возникнуть не должно.
Утепление и защита
Особого отношения требуют стены. После отделки их важно защитить пирогом, состоящим из нескольких слоев в таком порядке – собственно сам утеплитель, пароизоляция и финишное покрытие.
Медлить не стоит – работу важно провести быстро, во избежание порчи материала, если традиционно для основной прослойки использовать базальтовую вату. Она плотная, объемная, не подвержена горению и порче. Однако обладает серьезным недостатком – слеживаемостью даже от небольшой порции конденсата.
Поэтому, если строительство затягивается, стоит рассмотреть иные виды утеплителей:
- Плиты пенополистирола . Воздух, заключенный в оболочки надежно удерживается 5-см толщиной аналогично кирпичной кладке в 30 см. Недостаток – не горит, но тлеет, выпуская в атмосферу ядовитые пары. Достоинства кроме высокой теплоемкости – абсолютная инертность к влаге и долговечность.
- Напыляемый экструдированный пенополистирол . Надежно закроет все стыки и щели. Выполняется только профессионалами, так как требуется автоматическая установка.
- Эковата . Абсолютно чистый экологический материал, наносимый специальными аналогично полистиролу, устройствами. Недостаток – высокая цена.
Время для внутренней отделки наступит последним. Каркасный дом приемлет любой интерьер и материалы для декорирования стен, потолков и пола. Создавать неповторимый внутренний вид собственного дома всегда интересно, поэтому спешить не стоит.
Видео по строительству каркасного дома своими руками поэтапно
